1分钟告诉你：15元和39元的机滤有什么区别？

无论是微信群也好后台留言也罢，许多车主老爷每次保养的时候都会问一个问题：“泰哥我的车用什么牌子的机油比较好？”，但从来就没有老爷问过泰哥：“泰哥你觉得什么牌子的机滤比较好？”。也许是机滤这个部件比较便宜吧，所以许多车主老爷们对于机滤这个东西并不是特别重视。

于是，有些车主老爷加着大几百的全合成机油，却用着十几元“优质”机滤，用不到10000公里机油已经开始明显衰竭了，于是就说机油怎么怎么不好。

但老爷们有没有想过，可能是你的机滤选错了呢？！

机滤的地位

机滤的全称叫做机油滤清器，机油只要开始流动，就必然会经过机滤，因此会得到彻底的过滤。而且发动机内部过滤机油的装置不仅仅只是机滤一个，机油从油底壳里被油泵抽上来之前，先要经过一道“预过滤”，这道过滤我们叫做“集滤”。

通常“集滤”是一层很细密的不锈钢编制网，它的作用其实是保护机油泵。机油通过这道不锈钢滤网时，大颗粒的固态杂质就被阻挡在了外面，无法进入油泵之内。经过这一道过滤之后，机油才会被油泵送出，进入到真正的机滤里面。

机滤，就是我们日常最最熟悉的保养耗材之一了。我们知道每一次保养换机油的时候，都要一起把机滤换掉。顾名思义它就是“机油的主过滤器”。

机滤的作用就是过滤掉这些杂质，保持机油的清洁，保护发动机。

是不是贵的一定最好呢？

机滤买来就是个铁罐子，质量好不好我也不晓得，就是个铁罐子。泰哥就在某知名汽配网站上买了两个大众的机油滤清器，一个15一个29，那到底有哪些区别呢？

15元的“长效”和29元大牌品牌机滤到底哪个好？

首先在拆之前泰哥看了一下两个机滤，处于扣细节的态度首先就发现了一个不大不小的问题，国产“原厂机滤”螺丝口螺纹有磨损。而且整个机滤出油口切削工艺比较粗糙，有比较明显的丝状痕迹。而品牌件做工相比之下就好了很多，并且出油口内管称六边形。

明显15元的做工相对粗糙一些

便宜机滤螺纹新的都有伤痕，可见强度和工艺都不行

切开之后区别就出来了，虽然外壳看起来差不多，但号称国产“原厂”的底板冲压技术明显做工差很多，甚至都不是一块完整的金属板固定的，而品牌机滤看起来就更干净舒服一点很多。

看着原厂孔洞更多，事实上猫腻藏在后面

滤芯占机滤总成本的50%到80%，所以区别最大的就是两者的滤芯了。原厂机滤的内部滤芯，在长度上就比品牌件的短1/6，也就是减少了17%的滤纸面积。

外面差不多，里面矮了一大截

在滤纸的厚度上，便宜的“原厂”机滤摸起来和松松散散容易变形，而品牌的机滤明显更加厚实，并且有金属加强筋保护。如果遇到高油压的运行情况，所谓“原厂”机滤的滤纸很有可能会出现松动，甚至是脱落的情况。

金属加强筋主要让滤纸在高温高压下不发生松脱碎裂

另外我们用手可以把便宜机滤的滤纸撕下来，品牌的那个无论怎么用力，滤纸都是牢牢地粘在上面，不用刀根本弄不下来。

正常的旁通阀在机油压力较高时自动打开，而一般比较劣质的机滤旁通阀几乎没有什么回弹压力，用手一扣就能打开。这样一来几乎没有被过滤过的机油又回到了发动机内部，不仅降低机油寿命更是增加了发动机的故障率。

“原厂”的看起来比较高级

“原厂”机滤旁通阀很容易就开了

品牌件机滤旁通阀用手几乎扣不动

寿命怎么看？怎么挑好的？学会这3点

现在许多车主老爷们在小保养时都会仔细检查机油的真伪和是否开过封之类的。这次拆解解剖后对比基本都能看到里面的滤芯工艺的优秀程度的差距之大。事实上他们的“容灰率”性能都非常优秀，因此寿命很长（通常硬抗1万公里没压力）。但要是问机滤该怎么选，可能许多车主老爷们就要懵逼了。那接下来泰哥就来教老爷们三个“挑”机滤的方法。

1、看回止阀做工

好的机滤止回阀是硅胶的，柔软而且厚实。用牙签戳不会变形损坏。而差的机滤的就是薄薄的一小片橡胶，用牙签轻轻戳一下就会变形打开。

2、掂一掂机滤重量

抛开环保型机滤来说，一般的铁壳机滤都可以用一个土得不能再土的办法来分辨机滤的好坏：掂分量！由于机滤被外壳整个包裹，越是分量重的机滤所用的材质也更厚实，自然质量相对也更好。

3、选对平台是基本

对于许多保养达人来说，自己买配件保养是一门必修课。泰哥在小白初期也是交过不少学费的，比如买到了“加多宝”机滤、所谓合成纤维其实还是纸基的高端机滤等。其实，避坑最简单的方法就是选择有公信力且厂商直接合作的渠道。

机滤也分好坏贵贱。从10元到200元的都能买到。但差的机滤之所以便宜就是因为寿命短。泰哥也是见过不少老爷们就是省了这小几十元钱把自己车弄坏的，所以老爷们以后在保养的时候一定要选好选对机滤，别老是盯着机油了。

欢迎老爷们在评论区吐槽

我们下期再贱~