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二手车里程vs车龄，谁更重要话题封面图

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二手车里程vs车龄，谁更重要

二手车到底是“年份近零件新”还是“公里少磨损小”，说你的选车标准！获得“优质”标签奖励1000金币。金币将在内容发布后的14个工作日内发放。

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68阿奇

威然车主·车龄3年

帮朋友挑二手帕萨特那阵，我才算彻底搞懂里程和车龄到底哪个更关键。朋友预算10万左右，目标锁定二手帕萨特，当时二手车市场里有两台合适的车，一台是2019年上牌，车龄5年，里程才3万公里，另一台是2020年上牌，车龄4年，里程却有8万公里。朋友一开始盯着低里程的车不放，觉得“跑得少就是车况好”，最后听了老车商的建议选了高里程的，开了一年多，果然没踩坑。今天就结合这个事儿，聊聊二手帕萨特选购，里程和车龄的门道。先说说当初选车的纠结吧。朋友第一次看车，二手车商把低里程那台吹上了天，说原车主是个退休大爷，平时就买菜代步，发动机变速箱跟新的一样。朋友当场就心动了，要不是我拉着他找老车商参谋，估计就交定金了。老车商一眼就看出问题，说帕萨特这种德系车，不怕跑得多，就怕放得久，低里程的车大概率是市区短途代步车，发动机容易积碳，变速箱也容易出顿挫。后来接触多了才明白，对于二手帕萨特来说，里程和车龄的重要性，得结合用车工况来看。先说说车龄，车龄对应的是车辆的“老化速度”。帕萨特的车身密封性、橡胶件、电子元件，都会随着时间推移老化。车龄一长，车门密封条容易开裂，跑高速时风噪会变大；天窗导轨的润滑脂会干涸，容易出现卡顿甚至漏水；就连底盘的悬架衬套，也会因为老化变硬，过减速带时底盘会发飘，少了德系车该有的紧致感。再说说里程，里程对应的是“核心部件的磨损程度”。帕萨特搭载的1.8T和2.0T发动机，匹配的是6AT或7速双离合变速箱，这套动力总成的特性很鲜明：高速长途匀速行驶的磨损，远比市区短途蠕行小得多。如果里程是跑高速跑出来的，发动机的积碳会更少，变速箱的换挡逻辑也更顺畅；但如果是市区拥堵路段磨出来的，双离合变速箱的离合器片磨损会加剧，后期容易出现低速顿挫的问题。再聊聊朋友那台二手帕萨特的表现，他选的是车龄4年、里程8万公里的那台，原车主是做业务的，常年跑高速。优点很明显，发动机启动后怠速很稳，没有抖动，跑高速时动力储备充足，超车很轻松，变速箱换挡也很平顺，没有顿挫感。底盘悬架的紧致感还在，过弯时车身侧倾控制得不错，高速变道也很有信心。而且原车主因为跑得勤，定期保养都没落下，轮胎、刹车片都是刚换不久的，朋友到手几乎没花整备钱。当然高里程也不是没缺点，朋友那台帕萨特因为跑高速多，前保险杠有不少石子溅的小划痕，内饰的座椅也有轻微的磨损，不过这些都是小问题，花几百块就能修复。反观当时那台低里程的帕萨特，后来听车友说，新车主买回去没多久，就出现了发动机积碳严重、冷启动异响的问题，修起来花了不少钱。如今我也算想明白了，二手帕萨特选购，里程和车龄没有绝对的好坏，关键看原车主的用车场景。如果是经常跑长途的人，选车龄短、里程高但全程高速的车，核心部件的状态会更好；如果只是市区代步，偶尔跑短途，那选车龄稍长但里程低、保养记录完整的车，电子配置的老化风险会更低。说到底，选二手车不是看参数表上的数字，而是看真实的车况。对普通消费者来说，买车要结合自己的用车场景，只要车况好，高里程未必是坏事，车龄短也不一定就靠谱。毕竟车是用来开的，省心、靠谱才是最重要的，里程和车龄只是参考的两个维度而已。以上内容仅代表我个人观点，有不同意见的车友欢迎评论区留言讨论！

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3天前

新手买车课代表

哈弗H6车主·车龄5年

二手车选购：年份VS公里，避坑关键看车况

买二手车很多人都会纠结：“是选择年份近，零部件更新的，还是选择公里数少，磨损更小的呢？”这个问题就像选对象，有人看颜值（年份），有人看实力（公里数）。下面就来聊聊我的看法，帮你避开选车大坑，仅供参考！先说“年份近零件新”的优势和缺点： ✅ 优势： 1. 技术更新，配置更香：年份近的车，就像刚毕业的小年轻，浑身新技术！比如现在的新车基本标配倒车影像、自动刹车、车机互联这些功能，开起来省心又安全。老车可能连个USB接口都没有，更别提啥智能辅助了。 2. 零件老化慢：车和人一样，年纪越大零件越容易老化。年份近的车，橡胶件（比如轮胎、密封条）、电子元件这些还没怎么“过期”，出问题概率低。 3. 保修可能还在：特别是高端车，年份近的可能还在保修期内。万一买后出毛病，直接找4S店免费修，省心又省钱。 ❌ 缺点： 1. 价格可能偏高：年份近的车，折旧率虽然高，但二手价通常也比年份老的贵。你得掂量掂量，多花的钱值不值那些新配置。 2. 公里数不一定低：别以为年份近的车就一定跑得少！有些车可能常年跑高速、跑滴滴，就算年份新，发动机、变速箱照样磨损严重。再说“公里少磨损小”的优势和缺点： ✅ 优势： 1. 核心部件磨损小：公里数少，发动机、变速箱这些“心脏”部件用得少，理论上更耐用。就像你买了一双鞋，只穿了几次，肯定比天天穿破的强。 2. 可能保养得好：公里数少的车，可能前任车主只是偶尔代步，或者家里有车库，车保养得比较仔细。这种车开起来毛病少，省心。 ❌ 缺点： 1. 年份可能很长：公里数少不代表车不老！有些车可能买了十年，但只开了3万公里。橡胶件、电瓶这些早就老化了，买回去可能得花大钱换零件。 2. 调表风险大：最坑的就是公里数造假！卖家把10万公里改成5万，你看着公里数低以为捡漏，结果买回去发动机都快报废了。尤其豪车二手车，调表概率更高！避坑指南：别死磕年份和公里数，关键看这几点！ 1. 查保养记录：这是最重要的！不管年份近还是公里少，只要保养记录全（比如4S店定期保养、换件明细），这车大概率靠谱。一辆十年车但保养得当，可能比五年没保养的车更抗造。 2. 实地验车： ● 看底盘：底盘坑坑洼洼、修补多？说明前任车主开车猛，或者经常越野，磨损肯定大。 ● 查电子元件：年份老的车，重点看电池、车窗升降、空调这些有没有老化问题。 ● 测核心部件：公里数多的车，试驾时注意发动机异响、变速箱顿挫，或者找第三方检测。 3. 别贪便宜：遇到年份近+公里少+价格超低的，十有八九有猫腻！要么是事故车，要么是泡水车，千万别冲动下单。 4. 分车型看重点： ● 高端车：优先选年份近的。高端车维修贵，年份新能省一大笔保养费，而且保修期内更安心。 ● 中低端家用车：公里数更重要。家用车一年跑1-2万正常，公里少的车磨损小，适合日常代步。最后总结： 买二手车，别迷信“年份近”或“公里少”，那都是表象！核心是看车况+保养记录。就像相亲不能只看颜值和工资，得了解人品和生活习惯一样。实在不懂，花几百块找个靠谱的检测师，比你自己瞎琢磨强十倍！说白了，二手车就是个“淘”的过程，多花时间研究，别被表面数据忽悠，总能找到性价比高的好车！希望我的这些分析能帮到大家，最后祝大家都能挑选到心仪的好车！

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4天前

临雨陈

二手车里程vs车龄，谁更重要

选二手车这事儿，其实没有绝对答案，关键得看你的具体需求和预算。核心思路：简单来说，优先选年份近的，但公里数也不能太离谱，同时一定要结合车况综合判断。‌ 一、年份近 vs 公里少，核心差异在哪？年份近‌：优势在于整体老化程度轻，橡胶件、电瓶、密封胶条等易损件状态更好，内饰塑料件和真皮座椅也不容易发黏或开裂。但要注意，如果长期闲置，机油变质、线路老化反而更严重。公里少‌：优势是发动机、变速箱等核心部件磨损小，动力响应更灵敏。但得警惕调表车，最好查4S店记录或读变速箱里程。二、不同预算怎么选？高端车‌：建议选年份近、公里数少的，车况好、使用成本低，保修期内出问题还能去4S店。中端车‌：优先选年份近的，家用为主，年里程差别不大，对车况影响小，相同车况价格更低。低端车‌：重点看车况，同年份同里程的车，车况决定价格，多付出一些选好车况能弥补后期维护费。三、实际维护对比动力‌：年份近的车即便公里稍高，只要保养到位，发动机响应通常更灵敏；公里少但车龄大的，可能因为喷油嘴老化、积碳堆积，动力反而不如同年份高里程车。内饰‌：年份越近状态越好，5年以上的车就算只跑3万公里，内饰塑料件也容易老化发黏，真皮座椅会开裂，中控屏可能卡顿甚至黑屏；3年的车哪怕跑了8万公里，内饰磨损顶多是方向盘、座椅有点包浆，比老化修复起来简单多了。四、我的建议优先选年份近的‌：整车老化不可逆，车龄较短的车辆，其零部件的磨损相对较小，技术也相对较新。但公里数也不能太离谱‌：比如1年跑10万公里的大概率是网约车，核心部件早被造得差不多了；10年才跑1万公里的也慎选，长期放着的车，机油变质、线路老化反而更严重。一定要结合车况综合判断‌：车龄对二手车品质有影响，静置状态理论上零件摩擦损耗小，但环境差会影响金属部件和漆面橡胶制品会老化；公里数直接影响使用寿命，数值大零件磨损大易故障。总之，买二手车要综合考虑需求和预算，选最适合自己的。还要注意车辆能否过户、搬迁违章处理等事项。

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4天前

爱吃汉堡的菜包

二手车怎么选？

这事儿要是放在以前，我肯定毫不犹豫告诉你：“选公里少的啊，发动机磨损小！”。但哥们儿在二手车市场里摸爬滚打这些年，见过太多“看着年轻其实一身病”的老车，也见过不少“虽然跑得多但底子倍儿棒”的准新车。要是现在你还问我，我会拍着你的肩膀说：除非是那种公里数极少的极品一手车，否则，优先选“年份近”！别急着反驳，听我把这“陈年老账”给你翻出来瞧瞧，你就知道为啥我说“年份”才是硬通货。 1. 橡胶件的“死穴”：时间到了，它就要“造反” 这是选二手车最反直觉的一点。很多人觉得，车开得少（公里数低），车就新。错！大错特错！车不光是铁疙瘩，它还有很多橡胶件——密封条、轮胎、减震胶套、皮带、水管。这些东西，哪怕你把车供在那不跑，它也会自然老化。你想啊，一辆5年前买的车，哪怕只跑了3万公里。这5年里，太阳晒、雨水淋、气温变，车门的密封条可能已经发硬、开裂了，关车门的声音“砰砰”响，隔音还差；底盘的减震胶套可能已经老化碎了，过个减速带“咯吱咯吱”响。反观一辆1-2年的新车，哪怕它跑了5万、6万公里，它的橡胶件还处于“青壮年”时期，密封严实、底盘紧致。“公里数可以调，但时间的痕迹很难抹去。” 你买回去，换四个轮胎、换一套胶套、换密封条，这几千上万块钱又是成本，这还不算工时费。 2. 电子设备的“更年期” 现在的车，早就不只是四个轮子加沙发了，全是电子产品。几年前的车机系统、传感器、摄像头，放到今天可能已经落伍了，甚至因为电子元件老化，容易出现各种莫名其妙的故障码、黑屏、失灵。特别是新能源车，电池管理系统（BMS）和电机控制器，年份太老的话，电子元件受潮、氧化的风险更高。年份近的车，不仅电子系统更稳定，而且往往搭载了更先进的辅助驾驶功能。对于新手或者追求舒适度的朋友来说，买年份近的，就是买“省心”，不用担心这坏那坏。 3. 躲开“调表”和“库存”的大坑咱们再说说那句经典的“公里少磨损小”。这话理论上没错，但现实太骨感。 * 调表车：二手车市场水深，调个里程表太简单了。几千块钱的事儿，能把10万公里改成3万公里。你看着公里数少，兴冲冲买回去，结果发动机烧机油、变速箱顿挫，那才叫欲哭无泪。 * 库存/长期停放车：还有一种极端，就是那种“10年车龄只跑了1万公里”的。这种车千万别碰！长期停放比天天开更伤车。机油会变质沉淀，刹车盘会生锈，电瓶会报废，轮胎会老化龟裂。这种车叫“僵尸车”，买回去不是代步，是伺候祖宗。所以，公里数这东西，真假难辨，风险太高。 4. 我的“黄金选车法则” 既然说了这么多，那我自己的选车标准到底是什么？很简单，就看这三点：第一，锁定“3-5年”的黄金车龄。这个时间段的车，折旧率最狠的大头已经被第一任车主吃了，你这时候接盘，性价比最高。而且这个年份的车，大部分还在原厂质保期内（或者刚出保），电子元件和机械部件都处于最佳磨合期，既没有新车的“娇气”，也没有老车的“暮气”。第二，接受“正常磨损”的公里数。别盯着那种几万公里的“准新车”死磕。一辆3年的车，跑个4万到6万公里，那是最正常的家用车状态。这种车，发动机、变速箱的油封什么的都已经磨合得服服帖帖，开起来顺滑，而且这种“正常使用”的车，往往车况比那种极少使用的车更好。第三，查记录，别只看表。不管你选年份近的还是公里少的，4S店的保养记录和出险记录必须拉出来看看。这玩意儿是车的“身份证”，能告诉你这车有没有大修过，里程数对不对得上。如果查不到记录，或者记录断档，再便宜也别碰。 5. 总结：买“零件新”，不买“磨损小” 当然，凡事无绝对。如果你是那种动手能力强、懂机械、喜欢“拆着玩”的老炮，那你去买那种公里数极少的老爷车，慢慢整备，那是乐趣。但如果你跟我一样，买车就是为了家用代步、不想折腾、图个安稳，那请务必优先看年份，再看公里数是否合理。记住一句话：“买新不买旧，买顺不买少。” 花小钱办大事，买个年份近的“准新车”，开着舒心，卖的时候也有人接盘，这才是咱们普通老百姓的最优解。

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5天前

海纳百川大鹏6

二手车选年份近还是公里少

优先选公里少二手车选择时，优先选公里数少而非年份近，原因如下： 1.车况核心指标公里数直接反映车辆磨损程度。公里数少，发动机、变速箱等核心部件磨损小，车况更稳定，故障率低，后期维修成本也更低。 2.年份与车况关系年份近的车，技术和配置可能更新，但如果公里数高（如网约车或长期高速行驶），车辆磨损依然严重，车况未必优于公里数少的老车。 3.性价比与预算考量预算充足时，可优先选择年份近且公里数少的准新车，兼顾技术和车况。预算有限时，公里数少的老车更划算，只要机械状态良好，日常代步足够可靠。 4.注意事项公里数需结合保养记录和实际车况验证，避免调表或长期停放导致的隐性问题。年份过老（如10年以上）的车，即使公里数少，橡胶件、电子设备等也可能因自然老化出现故障。综上，二手车选购时，公里数少是更关键的指标，能带来更稳定的机械性能和更低的维修风险。年份可适当让步，但需确保车辆无重大事故且保养良好。

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6天前

手机用户5784881442

现在这个点，不晓得买二手车的人还多不多，很久没关注这个市场了。现在都是电动车了，我觉得零件新更重要一点，毕竟电池这个东西只有衰减的命。如果油车的话，可以选择磨损少的。

6天前

小西瓜小乐乐

零跑B10车主·车龄半年

二手车肯定是公里最看中

买二手车肯定要对比公里数多少，一年跑的公里数等于别人2年跑的公里数这样的情况肯定不能选择。大概率这个车子的配件会出现各样的磨损情况的吧？

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7天前

1条大河向东6

天籁车主·车龄3年

如何选购二手车？自己的一些想法与建议

在二手车市场里，“年份近零件新”和“公里少磨损小”的选择题，让无数买家纠结不已。有人执着于准新车的“新鲜度”，有人偏爱低里程的“少磨损”，其实选车的核心不是单一指标的比拼，今天咱们从两个指标的本质来深扒一扒。 1⃣️“年份近零件新”的优势与陷阱。年份决定车辆的“自然老化度”，比如2-3年车龄的准新车，密封条、轮胎等橡胶件弹性尚在，车机、传感器等电子元件故障率低，部分车型还能享受原厂质保的“尾巴”，新手开着更安心。重要的是，近年车型的安全配置和技术设计往往更贴合当下需求，日常使用体验更舒心。 ⚠️⚠️⚠️但年份近不代表车况好。我一个开网约车的朋友3年“干”了10多万公里，打开机油盖能看到明显的油泥，变速箱换挡也有轻微顿挫。这种“年轻高里程”的车，核心部件的磨损程度，肯定远比同龄家用车严重，后期维修成本也会更高。 2⃣️“公里少磨损小”的价值与隐患。公里数是发动机、变速箱等核心部件磨损的“直接标尺”，一辆5年跑3万公里的家用车，发动机内部的机械间隙还处于理想状态，动力衰减慢、油耗稳定，座椅皮质和方向盘的磨损也几乎可以忽略。 ⚠️⚠️⚠️但低里程绝非“免死金牌”。我之前的工作离家很近，平时走路上班！第一台车，七年才开了2万多公里，轮胎因长期静置出现龟裂，电瓶亏电频繁，发动机积碳严重导致冷启动抖动。这些“静态损耗”比正常行驶的磨损更难修复。说说我的选车准则：综合车况优先，指标适配需求 1⃣️先划安全红线：异常车况一票否决无论年份多近、公里数多低，只要触及三条红线直接pass：事故车，水泡车，火烧车。这些车的安全隐患无法根治，再便宜也等同于“买风险”。 2⃣️核心指标平衡：优选“合理年限+适中里程” 理想车况是3-5年车龄+年均1-1.5万公里，这类车既度过了前期快速贬值期，又因正常家用避免了长期闲置老化，机械状态与性价比兼顾。 3⃣️细节定成败：第三方检测+实际试驾咱们很难靠肉眼判断车况，所以说权威的第三方检测是避坑的关键。有完整的保养记录比单纯的里程数更有参考价值——定期在非4S店做保养的高里程车，车况可能优于缺乏维护的低里程车。最后总结：说到底，二手车选购的核心不是“选年份”，也不是“选公里数”，而是“选车况”。年份近是“加分项”，但不能掩盖核心部件的过度磨损；公里数少是“优势项”，但无法抵消长期闲置的隐性老化。唯有结合车况检测、使用场景和保养记录综合判断，才能避开陷阱，选到真正“好用、耐用、省心”的二手车。毕竟买车是为了方便生活，而不是为了给自己添堵。

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7天前

11年黄师傅

长安欧尚CX70车主·车龄9年

年份近零件新，还是公里少磨损小

看车年份是多久的比如车2年前的车零件新的，我觉得还比较好公里少，磨损小。要看车是那一年的如果说6年以上的车公里少磨损小这2款我肯定选择第一个年份近零件新

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7天前

MB的小蓝82963

蓝电E5 PLUS车主·车龄半年

这不是一个非此即彼的问题，而是一个既要也要的问题车龄和公里数都重要，车龄新但公里数多，一些损耗件的磨损是肉眼可见的，公里数少车龄大，一些需要适当磨合和使用的器件，特别是电气电路长时间没使用反而更容易老化买二手车从来就是一个要综合考虑的技术活，只看一面，忽视另外一面，很可能就踩坑了

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7天前

轮语时刻

本田CR-V车主·车龄6年

选二手车：里程车龄需结合场景看

选购二手车时，里程和车龄哪个更重要，其实没有绝对答案，关键要结合车辆用途和实际车况来判断。若追求“零件新”，车龄更值得关注。汽车的橡胶件、电瓶、密封胶条等易损件，会随时间自然老化，哪怕里程再低，5年以上的车也可能出现渗油、橡胶老化开裂等问题，尤其像橡胶管路、减震器这类部件，时间带来的损耗不可逆。若看重“机械磨损小”，里程则是核心指标。发动机、变速箱、底盘的核心机械部件，磨损程度直接和行驶里程挂钩，一辆3年跑了10万公里的车，机械损耗远大于5年跑3万公里的车，长期高速巡航的低里程车，机械状态往往更优。实际选车时，最好优先选“年份近+里程合理”的车型，同时结合保养记录、出险情况综合判断，单一盯着里程或车龄，都容易忽略真实车况。

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7天前

汗血宝马998

哈弗大狗车主·新提车

二手车应该看重什么？

二手车应该看重里程还是车龄？这个应该没有一个标准的答案，应该会有一个中间值，如果车龄比较短但是里程比较长，那肯定还是重点看里程；如果车龄比较长，但是里程比较短，相当于大部分时间都是空在家里放着的，那肯定还是看里程，不过如果车龄太长了，肯定也不太行，因为可能车龄太长的话，它车上的有些配置会随着车子的迭代导致没有配置，到时候如果修车的时候要换一些零件，可能找不到相关的配件。

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7天前

颙眼看世界

如果是我会选择车龄少的，因为如果年限长且公里数少，则说明开的少，对车来说开的少不一定是好事，很多问题是放出来的。而年限近开的多点只要验车时没有结构件问题和各种漏油问题，基本不会出现各种各样奇怪的问题（结构件问题和漏油问题开的少的车也可能出现）。而更重要的是年限短的如果还在保即便出了一些问题也有4s店的质保兜底。

7天前

至物集市

如何选择二手车

选择二手车不必追求年份近零件新，也不是公里少磨损小。我们更多的要了解车子的维保，从而能了解车主对于其爱护程度，了解是否是事故车，同时检查车子实际的车况看螺丝看焊点看损伤修复等，看是否和车子实际的维保状况符合，然后整个车开起来的性能，有没有松垮有没有异响等，同时买二手车要买可靠耐久的品牌以及市场口碑。这才是选二手车原则

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7天前

流浪詩人爱咖啡

二手车选“年份近”还是“里程少”

单看这个问题又是一个鱼和熊掌的问题，年份近的车空间新，公里少的车磨损小。但是选车并不会只选择一种可能，只是其中一种的比重占的大。如果是选年份近3-4年内的车，我会选择公里数在5W公里以内的，如果是选择10年左右甚至十年往上的车，我会选择公里数在7-8W公里以内的。所以不能单一看问题，只是某一项占的比重多大的问题。

7天前

直率星星tf0

速腾车主·车龄1年

个人觉得，买二手车是缘分，上一次买的二手车，里程较少，车辆保养完好，一眼看中！

7天前

秦岭雪山1

历程更重要。

7天前

小艾的today

领克07 EM-P车主·车龄1年

油车好像公里数更影响车的保值率，电车电池的自然衰减和时间有关，加上公里数大，更加不保值

7天前

妥妥的一只大螺丝

沃尔沃XC60车主·车龄5年

肯定是年份近，公里数也少的啊，不用选择

7天前

一心一光

firefly萤火虫车主·车龄半年

年龄换算里程

一般来说2万里程等于汽车1岁，那个数值高就按那个年龄去计算。这是拿来砍价的东西。电车的话还要看充放次数。

12-12

神秘山丘7Na

帝豪车主·车龄6年

2021年底入手了辆二手2019款11月底出厂的吉利帝豪GL，1.4T CVT精英智享版，到现在开了挺久，正好借着自己的车，跟车友们唠唠“年份近零件新”和“公里少磨损小”这俩事儿。先说说我的车基本情况，参数绝对准：紧凑型三厢车，4门5座，轴距2700mm，空间在同级别里不算小。1.4T涡轮增压发动机，最大马力133Ps，峰值扭矩215Nm，匹配模拟8挡的CVT变速箱，前置前驱，工信部综合油耗5.9L。当时买的时候车龄刚2年出头，表显里程1.4万公里，年均跑7000公里，属于家用车正常水平。先亮我的选车标准：公里数是底线，年份别太老我选二手车就认一个理：核心部件的磨损比塑料件老化更重要。车是拿来开的，发动机、变速箱这些“心脏”“骨架”要是磨得厉害，后期修起来又费钱又费心。我当时看车时，对比过一辆2020年的车，年份近一年，但里程已经快6万公里，明显是跑过长途或者高频使用的。最后选了2019款的这辆，就是因为它里程实在，而且能查到全程4S店保养记录，没调表的痕迹。毕竟帝豪GL的CVT变速箱，长期高频启停或者高里程运转，后期顿挫的概率会高不少，低里程能少操心这些核心问题。聊聊我的帝豪GL：公里少的优势和实际缺点优势确实跟公里数挂钩：现在开了这么久，发动机动力还很足，起步、提速都顺畅，没有明显衰减，高速上跑120也稳。内饰磨损特别小，方向盘、座椅几乎没什么痕迹，跟开准新车差别不大。底盘也紧实，过减速带没有松散的异响，这就是低里程带来的实实在在的好处。但缺点也得实话实说，毕竟是年份稍久点的车：首先是橡胶件有点老化，车门密封条没那么紧致，高速上隔音效果一般，风噪能明显听到。然后是车机系统，跟近几年的新车比确实落后，反应不算快，功能也少，导航不如手机好用。还有油耗，实际开下来大概7.5-8L，比工信部标注的5.9L高不少，市区堵车时更明显。另外，后悬挂是扭力梁式非独立悬架，过坑洼路面时滤震一般，颠簸感比较直接。对“年份近”和“公里少”的真实看法不是说年份近不好，年份近的车橡胶件、车机技术确实更新，短期内不用换密封条、电瓶这些易损件。但如果是高里程的“年份近”车，核心部件已经过度损耗，后期维修成本只会更高。我觉得家用二手车，最理想的就是“3-5年车龄+年均1-2万公里”，就像我的帝豪GL这样。这个阶段的车，既熬过了新车贬值高峰，又因为里程适中，核心部件没什么大磨损，性价比最高。而且像帝豪GL这种家用车，本身可靠性不错，只要前期没出过事故、保养到位，低里程带来的稳定性比单纯年份近更实用。总结选二手车不用纠结死磕一个指标，核心是“真实车况优先”。我的标准很简单：先把公里数控制在合理范围，排除高里程车；再看年份别太老，避免大面积部件老化；最后一定要查保养记录、出险记录，排除事故车、泡水车。对普通车友来说，车的“机械健康”比“表面新颖”重要得多。我的帝豪GL虽然有小缺点，但核心部件靠谱，开着省心，这就是选对“公里少磨损小”的好处。当然每个人需求不一样，短期过渡可以选年份近的，长期开还是低里程更稳妥，大家根据自己情况选就行～

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12-12

白色跨界

锋驭车主·车龄10年

有不少朋友再选择二手车的时候，纠结一个问题，那就是到底应该选年份近点的准新二手车还是选择公里数少磨损小的二手车呢？其实吧，你仔细想想，年份近的也不一定公里数就少（有一年五千公里，也同样有一年两三万公里的），公里数少的也不一定磨损小（万一调表呢）。如果你打定主意想入手性价比高点的二手车，那你就必须把握住最基本的一条原则～买前检测。无论介绍的天花乱坠还是信誓旦旦，千万别乱了方寸冲动消费，只要不支持你买前检测的你大可扭头走人，你懂的哦，因为他们心里有鬼嘛，这回懂了吧？切记切记

有不少朋友1851222555125763图片

有不少朋友1851222555125763图片

12-11

求佛的恐龙

宝马3系车主·车龄半年

二手车公里数和年限哪个更重要

在选择二手车时，公里数和年限都很关键，但难以简单地评判谁更重要。一、公里数的影响 1. 反映车辆使用强度：公里数越高，车辆的发动机、变速器等关键部件的磨损可能越大。比如一辆行驶了 20 万公里的二手车，相比行驶 5 万公里的车，其发动机可能存在更多的内部磨损，性能可能有所下降。 2. 影响后期维护成本：高公里数的车辆可能需要更频繁地进行保养和维修。例如，刹车片、轮胎等易损件可能需要更换的频率更高，这会增加你的使用成本。二、年限的影响 1. 涉及技术老旧问题：年限较长的车辆，其技术可能相对老旧。例如，早期的车型可能在安全配置、燃油经济性等方面不如较新的车型。而且，随着时间的推移，汽车的制造工艺和技术不断进步，新款车型可能在舒适性、智能化等方面有很大提升。 2. 关乎车辆老化程度：年限久的车，即使行驶公里数少，也可能存在一些老化问题。比如橡胶部件的老化，可能导致密封不严、漏水等问题；车漆可能会褪色、失去光泽。综上所述，在选择二手车时，需要综合考虑公里数和年限。如果一辆车公里数低但年限长，可能存在老化问题但机械部件磨损较小；如果一辆车年限短但公里数高，可能性能有所下降但技术相对较新。最好结合车辆的具体情况、品牌口碑、保养记录等因素进行全面评估。

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12-11

小小淮书同志

还是尽量选车龄小的吧，任何东西时间长了都会出问题

12-11

我是爆破组

中华H330车主·车龄11年

二手车年份近和公里数少取其一的话我的选车标准还是公里数重要一点，公里数少磨损少，内部因机械磨损复杂路况导致的暗病发生问题的几率就会小一些，年份近公里数大的车保养要是不到位出问题概率很大，经常在路上跑磕碰磨损还是比较严重的，所以我还是更看重公里数

二手车年份18511904652053791图片

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二手车年份18511904652053792图片

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12-11

你是不是欠揍2022

宝马1系车主·车龄4年

真实公里数少磨损小，证明零件就是新，换换油水就好了，和新车差不太多。

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12-08

俊俏晚风MHw

帝豪车主·车龄3年

优先看里程，再补看车龄，都得结合保养记录。家用车一般年均5000- 20000公里，超了就说明用得狠，核心部件磨损大；车龄年限长，哪怕里程低，橡胶件、电瓶这些也容易老化，后续修起来麻烦。如果二选一就挑“保养记录全”的，低里程比短车龄更靠谱。

12-07

爱吃汉堡的菜包

年份近VS 公里少，你站哪哪边？

二手车选车标准：年份近零件新 VS 公里少磨损小，你站哪边？兄弟，买二手车这事儿，最怕的就是“想当然”。你说的这个“年份近零件新”和“公里少磨损小”，其实就是咱们在选车时最经典的二选一难题。作为一个看过太多人踩坑、也看过太多人捡漏的老司机，我的核心观点其实就一句：在不懂车的前提下，优先看年份；在懂车且有闲的前提下，公里少的老车才是真香。咱们来把这层窗户纸捅破，看看这俩到底有啥区别。一、 “年份近零件新”：买的是“省心” 这类车通常3-5年车龄，看着贼新，配置贼高，前任车主可能刚过磨合期就卖了。 - 优点： - 皮实耐造：现在的造车工艺，几万公里对发动机和变速箱来说，根本不算事儿，甚至可以说是“正当年”。 - 配置高、安全性好：电子辅助系统、气囊配置都是新标准，内饰通常也比较新，没有那种老车的陈旧感。 - 维修便宜：这种车很多还在厂家质保期内（如果是个人一手），或者配件满地都是，修起来不贵。 - 缺点： - 前任车主可能是“暴躁老哥”：年份近意味着这车可能经历过几任司机的摧残，急加速、急刹车，甚至可能有过事故。 - 电子设备多，故障点也多：现在的车屏幕大、线路多，年份近虽然零件新，但电路板坏了修起来也肉疼。二、 “公里少磨损小”：买的是“底子” 这类车通常年份比较长了（比如8-10年），但里程表可能只有几万公里，俗称“退休大爷车”或者“摆设车”。 - 优点： - 机械素质过硬：那个年代的车结构简单，没有那么多花里胡哨的电子减配，发动机底子好，开起来有质感。 - 磨损确实小：几万公里的发动机，物理磨损几乎可以忽略不计，换换油水就能再战江湖。 - 缺点： - “老”带来的通病：这是最要命的。橡胶件老化（水管、油管、悬挂衬套）是时间的函数，不是里程的函数。你买回来可能就得面临全车换油水、换皮带、修漏油的问题。 - 内饰可能老化：太阳一晒，皮子可能裂了，内饰可能有霉味。三、我的选车标准：三步定胜负别纠结，我给你一套实操性极强的筛选标准： 1. 看你的钱包和动手能力 - 小白/上班族：闭眼冲“年份近”。哪怕公里数多点（比如5年开了6万公里），也比10年开了2万公里的强。因为公里数多只是意味着刹车片薄点，换个几百块的事；但年份老是意味着全车橡胶件脆了，那是要大修的钱。 - 老炮/修车工：可以淘“公里少的老车”。这种车在懂行人手里就是宝藏，发动机底子好，后期维护得当，开个几年卖二手也不亏。 2. 看车况，而不是看数字 - 里程可以调，但“脚感”调不了。无论公里数多少，上车试驾才是王道。 - 发动机热车后怠速抖不抖？ - 变速箱换挡顿不顿挫？ - 过减速带底盘有没有松散的异响？ - 这些感觉，比那个冷冰冰的里程数字靠谱一万倍。 3. 必须查记录 - 无论你选哪种，出险记录和维修保养记录必须查。 - 如果是“年份近”的车，看有没有大额出险记录（是不是事故车）。 - 如果是“公里少”的车，看保养记录里的里程是不是和现在对得上（是不是调表车）。四、总结如果非要让我二选一，我会选“年份近、公里数中等”的车。比如一台5年的车，开了6-8万公里，这是最完美的状态。既避开了新车的购置税，又避开了老车的橡胶件老化风险，而且几万公里的机械磨损几乎为零。记住一句话：二手车没有完美的，只有最适合你的。别贪便宜，别信“极品”，去试驾，去闻味道，这才是硬道理！

年份近VS 公里少，你站哪哪边？1850774991551497图片

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12-06

烟火漫行

宋PLUS DM车主·车龄3年

一、优先看“公里数+用车场景”，再看年份！ - 如果是“家用代步车”：5年内+年均1万公里内最香（比如3年3万公里，零件新+磨损小）； - 如果是“运营转非车”：哪怕1年车龄但15万公里，直接pass（发动机、变速箱早被造“废”了）； - 年份超6年的车：哪怕公里少，也要重点查橡胶件（轮胎、密封条）老化情况。二、不同车型的“合理公里数参考”（划重点）： - 家用轿车/SUV：年均1-1.5万公里（比如5年车≤7.5万公里） - 商务车（如GL8）：年均2-3万公里（经常跑长途很正常） - 纯电动车：年均≤2万公里（电池衰减和公里数强相关） - 性能车（如思域Type R）：年均≤8000公里（暴力驾驶多，磨损快）三、对照表使用技巧（避坑关键） 1. 先算“年均公里数”：用总公里数÷车龄，超过对应车型的“合理年均值”（家用车1.5万/年、商务车3万/年），大概率是“高频使用车”，核心部件磨损更快； 2. 警惕“极端数据”：比如6年车只跑2万公里（可能调表）、1年车跑12万公里（大概率运营车），这两种情况直接重点验车，或直接pass； 3. 纯电车额外注意：公里数对电池衰减影响极大，哪怕车龄新，超过10万公里也要查电池检测报告（健康度低于80%慎买）。你们选二手车更看重年份还是公里数？评论区聊聊~

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12-05

A不懂车A

瑞虎5车主·车龄11年

我选车的标准是在10万公里内的二手车，再挑选年限新近的。现在二手车市场是买家说了算，可以选择的各种二手车多，那么就尽量选择公里数不能太多，年限又近的车。

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12-05

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