简介：这个人很懒，什么都没写~
小六2029
NS125D更换电瓶 车子到本月底就是5年了，公里数很少才1万多公里。正是因为公里数少，证明骑的比较少，主要是因为家里多辆电动车，一般下雨天和路程稍微远一点的才会骑摩托车，毕竟没有里程焦虑，而且换了半热熔轮胎，下雨天更安全。 也还是因为骑的少，电瓶的性能降低，竟然出现偶尔自动熄火的现象，虽然这种情况很少，但是既然有这种情况就是隐患。并且因为之前改了转向灯蜂鸣提示器，开大灯同时开启转向灯，蜂鸣器声音突然变得沙哑，这种情况在新电瓶时从来没有出现。为了验证自己的判断，用数据说话，打开踏板电瓶盖，用电压数字显示屏测量待机电压只有11.4伏，如图 该数值基本可以确定电瓶性能衰减比较严重，到了更换标准。 为了确认摩托车磁电机充电没有问题，着车后测量充电电压为14.5伏，证明充电系统没问题。如图： 原车电瓶是原厂“鑫奥龙”YTX7L-BS(12V6AH)，大小尺寸是： 长：115mm/宽：72mm/高：132mm 在购物平台寻找不到“鑫奥龙”的电瓶，只能找其它品牌电瓶替换，最后不管是品牌和价格以及尺寸都符合要求的一款“超威”石墨烯加强版6MF7L(12V7AH)尺寸为：长：110mm/宽：75mm/高：130mm。 价格优惠后62.8元 这个价位由6AH升级到7AH，还是非常划得来的，而且还是石墨烯技术，电瓶寿命也会有提高。 更换电瓶比较简单，打掉踏板上的四个螺丝就可以掀起电瓶盖板，褪下固定橡皮带，就可以轻松取出电瓶，全程只需要一个十字螺丝刀，记得怎么下就怎么装新电瓶就可以，上手难度为0。 试用后开大灯打火也是秒着车，非常给力。 另外，更换电瓶期间也有一个疑问，困扰我，因为该车电瓶不是竖直摆放，而是放倒的，根据常识，如果是水电瓶，肯定是不能这样使用的，比如所有的电动车和绝大部分的汽车电瓶都是正放。 后来查询该电瓶资料才知道原车和超威这款电瓶都是“胶体”电池！ 何为胶体电池，就是电解液状态不是流动的液体，而是类似浆糊的半固体状态。不知道有没有人像我一样小时候拆过普通碳性电池，除了中间的石墨碳电极棒，周围很多“浆糊”，其实这种“浆糊”是以氧化铅为基的电解液，早期的电瓶车电瓶也是采用该材料，后来因为重金属铅对环境污染的考量，电瓶车的电瓶都改为水电瓶。 其实如果不考虑环保问题，胶体电池的持续放电能力比水电瓶强的不是一点半点，而且因为电解液不容易挥发，所以普遍使用寿命也长，缺点就是充电电流不能太大，否则散热差容易造成电瓶鼓包报废，正真做到“免维护”。
最近一段时间明显感觉传动箱里的动静有点嘈杂，松散的感觉，而且仔细听，起步加油门可以捕捉到皮带抽打传动箱体的“啪嗒啪嗒”声，短时间不会有太大影响，利用忍耐没达到极限的这段真空期，抓紧做功课。 在论坛和网上寻找有关帖子，并且根据获取的信息在购物平台物色皮带。之前的几次传动箱保养清灰中，也都检查了皮带，表面干净无油污，无太明显裂纹，按道理讲1万公里不该到换皮带的周期，考虑到替换法是排除任何故障最简单和最有效的方式，而且皮带不算太贵。然而，罪恶的资本主义给我上了一课，查询皮带才发现，合资品牌型号没有统一，原车是小日子的坂东皮带，型号为23100-K69-6010-M1。 至于该型号的标识定义没找到，以及可以平替的其它品牌型号更找不到，也就是在购物平台的字里行间摸索，结合论坛上有车有用UY皮带替换的信息，认为盖茨的751X19.5X30比较接近，这种型号标识相对直观，好辨识，“751”是周长，“19.5”是皮带宽度，“30”是皮带侧面的倾斜角度30°，这个是我理解和找到的信息，是否准确还需要懂行的人鉴定一下。 原车皮带拆下来测量周长为“761”，宽度为“19.5”，所以暂时自定义为761X19.5X30，购买了购物平台坂东双面齿皮带，型号23100-K48-A010-M1，测量尺寸后自定义为753X20X30，店家的宝贝说明是裂行，NS125D可以用的，实际上还是有稍许差别，这个型号应该是新大洲本田NS110R或者是五羊本田睿御WH110T-6的皮带，考虑到原车抽箱体，周长短一点点是不是更好，何况既然抽箱体肯定原车松了，是不是拉长了，所以测量数据偏大呢？ 双面齿皮带据说运行品质会提高，价格也比普通单齿的皮带高，至少按照一分价钱一分货的普世哲学观来看双面齿皮带应该更好。那么个人理性分析了一下： 不管是普利盘皮带轮还是开闭盘皮带轮和皮带结合时可以说是圆周运动，那么理解为，皮带内侧和外侧的角速度一样，线速度不同，皮带外侧速度更快一些——这些是中学物理知识，理解应该不难，也就是说外侧的运动更激烈，周期运动造成的疲劳损害更大，而原车皮带的构造只给内侧设计了齿用来改善疲劳损害，外侧没有齿，周期性的拉和压的应力都累积在外侧橡胶层； 也有人说外层是橡胶也有弹性，但是此弹性非彼弹性，就好比实心胎和空心胎弹性孰优孰劣？当加油门时普利盘为主动轮夹着皮带加速，而普利盘下方的皮带以及开闭盘下方的皮带还是存在压缩力，无齿的外侧皮带弹性不足以靠自己在线变形吸收压缩，只能“出轨”向更外侧卷曲，这种“出轨”会减少皮带接触面，产生打滑抖动，甚至抽打到箱体等情况。双面齿皮带可以有效抗扰动，持续保持皮带侧面受力面积，传动效率可达98％，传动比可达10，（网络查询到的数据） 双面齿在橡胶材质中可以夹入更多加强尼龙纤维，就好比钢混结构中，钢筋比例越大，混凝土的抗震性能和韧性更好。 不光发动机有热衰，传动也有，双面齿皮带散热更好，抗高温纤维更多，比单纯的橡胶更耐磨耐热耐疲劳。 如图：旧皮带明显干枯开裂和微裂纹。也就1万公里，而且箱体也被抽出明显的沟槽，后悔知道晚了，以为至少2万公里才会考虑皮带的事。 安装时，需要把新皮带提前压入后皮带轮槽中，不然不太好装，毕竟新皮带更紧一些。安装后试车，皮带抖动确实有改善，传动箱内动静小了，骑行时感觉不松散，丝滑，但是起步的动力降低，分析可能皮带短了，逼迫普利盘上皮带位置初段靠外，相当于提前升档。起步后，明显同样速度下，发动机转速更低，噪音更低，原理同上，普利盘提前升档。相对应感觉起步动力降低，单人骑行还可以，带人明显肉了很多，如果权衡可以相应调轻普利珠，让普利盘推迟升档，均衡皮带缩短引起的波动。所以说，传动改动，牵一发而动全身。 没想到尺寸有区别，又不想退货，而且看双面齿皮带做工确实漂亮，用在高端车子上的，乘这机会吃点精粮试试的态度作祟才有了这次改装。 经过近2个月的磨合试车，市区油耗也有了下降，从原来的2.7到现在的2.2，仅仅更换了皮带运行品质提高了不少，心动的车友可以一试，至少是不是坑我已经帮你们踩了一趟。 需要补充的是，皮带更换之前用来试验把普利珠换成了16克，原厂是15克，近几天换回原厂15克普利珠后起步肉的问题彻底消除，改装真的是牵一发动全身，不是必须改动的还是不要乱改，坑我来踩，作业你们抄就行了。
车子使用5年，行驶距离都比较近，纯市区，才将近9000公里，油耗增加比较明显，怠速也偏散，虽然这跟很多因素有关，但是之前我的汽车按规定保养时间更换火花塞后，效果特别明显，就考虑是不是该换一下，毕竟对于火花塞这种非常关键的配件价格反而并不是太...查看全文
踏板车传动出问题是任何品牌都避免不了的，设计合理的，用料好的推迟一点，差得提前，这是胎里带的“基因遗传”问题。 本车5000公里时找外面处理的，当时就是提速窜动、起步抖，处理方式：普利盘，后离合清灰，还给普利珠摸了黄油、甩块摩擦皮砂纸打磨……通过各种渠道学习才知道，这种行为是错误的，果然8000公里再次出现，且点火总是不能一次成功，启动马达“嚓嚓嚓”三次才能启动（甚至需要稍带油门），而不是新车第一声“嚓”就启动了。 学习相关保养知识后购买对应工具，决定自己动手： 1、传动箱比较简单几个螺丝打掉就可以了，这次发现上次外面处理时的传动箱密封纸垫缺失了一部分，并没有更换； 2、NS125D查询资料，传动箱边盖8号的，前普利盘用22号的，后离合碗公19号的，拆甩块用39号套筒，因为该车普利盘铁片很单薄不推荐用飞轮扳手卡住拆，还是用电动扳手，前后购买了两款，最后用东成488的可以轻松拆卸，性价比很高又是大牌子； 3、普利盘拆卸时外面大齿轮和铁风扇轻松如下，里面普利珠盘和斜板卡得比较死，用力拿出来，珠子、滑块、斜板撒一地，检查发现普利盘三个立柱全部严重磨损，包括用来卡位定位柱的尼龙滑块也磨损变形，估计就是启动点火困难的原因，再加上铁风扇也锈迹斑斑，应该是密封纸垫缺失引起进水造成。 4、后离合摩擦皮光滑，用新买的GY6通用离合替代，旧的时间关系，带回家拆解保养，拆解后发现甩块除了摩擦皮太光滑，细节没太大问题，用料也可以，摩擦皮长度比新买的长，而且甩块的缓冲胶垫中心有金属环（很多品牌没有，值得点赞）； 5、比较惊喜的是发现传动皮带是坂东皮带，要知道豪爵AFR后期升级有一个动作就是升级坂东皮带，对动力提升很大帮助。 6、普利盘购买了裂行的副厂配件，考虑到原厂都能磨成这样，估计没多久还要换，何况想想材质就是一个铝合金再耐磨也啃不过斜板（钢材），关键是这款副厂普利盘的滑块非常稳，卡在斜板上纹丝不动，据说新大洲裂行和NS125D的滑块设计有问题容易窜动是通病（类似帖子很多）； 7、更换一套普利盘和甩块后装车启动点火明显丝滑（无需带油门），不再拖拉，起步抖动消失！ 提示：普利珠不能抹油，后期粘灰会阻碍其运动，后离合甩块最好用原厂，原厂是做了动平衡的，自己这次换的通用型甩块有明显圈震，暂时用一段时间还要更换的；传动箱虽然不是完全密封的，但是后期还是要购买装上，保证生活防水级别，杜绝内部生锈，要是后离合甩块生锈，抖动问题会很严重。
如题，本车2018年购买，虽然行驶里程不多，但是一直在使用，保修期内在店里保养，之后自己动手，对该车了解也不断深入，稍许有点发言权。总结了一些该车必须要改，无法忍受的问题。 1、大灯 鉴于本田的抠门，该车型属于买发动机送车子的，成本控制到了令人发指的地步，发动机跟裂行一样，大灯是蜡烛火称号的卤素灯，对夜间骑行很不友好，必须换，经过几次购买不同种类的LED灯泡，最终定格在一款带鱼眼似的透镜灯泡，结构简单，功率小（功率过大可能影响电瓶供电进一步影响发动机正常运作），切线明显，亮度适合，而且特意买的近光黄色（雨雾天气识别行和穿透力强），远光白，该车可以通过长螺丝刀调节大灯照射高低角度，该灯泡选择型号3爪的就可以，价格无需高的，15元以内都可以直上； 2、喇叭 该车喇叭声音比大部分电瓶车喇叭都小，同型号购买估计也提升不大，选择了蜗牛喇叭，提升效果非常大，安装位置简单，毕竟是标准件，都可以无损安装，另外原车喇叭不要丢，6年后上检测线用； 3、轮胎 这是很多车子的通病，原厂轮胎为了耐磨橡胶里添加太多耐磨剂，非常滑，别说遇到地面反光标线，就是普通过小弯都几乎没有任何信心，新车磨合不敢快，后期特意让轮胎缺气才好转，但是油耗肯定上涨，后来被迫更换为正新半热熔轮胎，性价比较高，彻底解决问题； 4、后减震 该车估计为了让100斤左右女士骑行设计的，后减震偏软，本人体重160斤，再加上为了载物方便安装了超大尾箱，平时接送孩子190斤，后减震太软，托底严重，过减速带和窨井盖最检验腰椎（不带人也是如此），被迫查询论坛用UY减震替换，立竿见影，解决问题。顺便说一句，原厂是川南减震质量没问题，只是厂家规格选择错了，或者考虑女装骑手舒适度，更换后坐高有点高，其它没大问题； 5、报警器 原车成本考虑没有任何防盗报警装置，但原车预留了位置和接口，购买五羊本田原厂报警器可以直上，毕竟是原厂的灵敏度和响度都满意。 6、脚蹬 原车脚蹬属于最老旧的鸡肋设计，带人时等红灯或起步乘客的脚总是抵到驾驶人腿腘或小腿肚子，非常难受，可以根据情况选择网上搜索“裂行改装脚蹬”，原车在脚蹬部位塑料件下面都预留了螺丝孔，改装难度很小，戳破塑料件就可以； 7、闪光器 原车转向灯，没有任何提示，经常发生一路转向灯亮着，回家才发现，对安全驾驶不利，可以购买马蹄声或者蜂鸣器，安装位置在仪表盘塑料件内，不是大灯那边，不用破线直接上。 8、风挡 踏板车重在实用，买菜送娃，上班风里去雨里行，安装合适的风挡可以最大提升驾驶人的舒适度，不用太高，覆盖胸口就可以，别担心风阻问题，毕竟不是竞速，多数时间挤在非机动车道的电动车大军中，让自己少受罪是王道！ 其它改装比如，防护杠、手机支架、射灯、多功能杆，不一定是刚需，以上总结的都是自己认为不改没办法用那些，希望能帮到这款“奶叔125”的未来用户。 另外查询该车火花塞为NGK（日本品牌）型号CPR8EA-9，根据参数查询该火花塞热值为8，热值选择原则是车速为（80-90），也就是说如果长期市区低速并不匹配，后期准备购买CPR7EA-9，也就是热值为7，匹配的速度区间为（70-80），其实理论上最匹配的是CPR6EA-9（热值为6），匹配速度为（60以内）市区也就这个样子，至于为啥想换因为能明显感觉低速的发动机参数不合理，振动偏大，特别是起步提速到常用的40公里每小时时，会有共振，声音很难听，本来这款车消音器噪音就大，后期更换后效果好就再发帖，分享。
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